Ikony stylu: Styl nie jest na sprzedaż
... niestety nie. Uzależniona od bohaterki piosenkarka jest tak samo małą ikoną stylu, jak Madonna „odkrywa się na nowo”. Wszystkie te kobiety często zmieniają ubrania. Tymczasem ikona stylu jest nadużywana w sposób inflacyjny, ponieważ uszlachetnia smak, a ubrania mogą być tak lukratywnym rynkiem.
Ale w przeciwieństwie do mody, w której ubrania najlepiej mówią, styl jest jak powieść. Chce być czytany i przeżywany, jest widoczny, ciągłe wymawianie siebie. Podobnie jak człowiek, który go wymyśla, styl jest oryginałem, a kiedy staje się sławny na całym świecie, czyni swojego twórcę ikoną. Do ikony stylu. Moda u kobiet jak Iris Apple, Zandra Rhodes, Mary Quant lub Barbara Hulanicki Za twarzami i wyglądem zewnętrznym zawsze można wyczuć postawę: idea, którą te kobiety mają o sobie, o świecie, jest namacalna, entuzjastyczna, zarażona. Zainspirowali pokolenie i więcej swoją kreatywnością i odwagą do robienia i noszenia, jak im się podoba.
Barbara Hulanicki: „Moje życie to film”.
Barbara Hulanicki wynalazła markę Biba, ale tak naprawdę marka to nie obchodziło. To, co naprawdę miało znaczenie, to pułapki. Postawa. Biba był „stylem życia” na długo przed tym terminem.
Urodzony w Warszawie, Hulanicki założył Biba w Londynie w 1964 roku jako dyspozytor wysyłkowy za bardzo tanią modę. Z sukcesem. Żegluga zamieniła się w sieć butików, a u szczytu sukcesu Biba była wielopiętrowym domem towarowym, parkiem rozrywki z klientami z rock'n'rolla i hollywoodzkiej elity lat 70-tych. Chodziło o inscenizację.
W Biba motto brzmiało: „Oscar Wilde idzie Glamrock”. Sprzedano strusie pióra. Wody różanej. Scimitar. koce leopard print. Spodnie wykonane z fioletowego aksamitu. Długie elfie sukienki wykonane z malowanego jedwabiu. Złote lustro w ramce. Brąz cherubinów. Chińskie meble lakiernicze. W oknie sklepu znajdowały się sofy dla klientów, aby mogli spojrzeć na przechodniów. Kiedy usta Biba były niebieskie i brązowe. Paznokcie fioletowe i czarne. Kobiety nosiły płaskie zamszowe buty, mini sukienki i kurtki maxi. Wszystko od Biby. Biba był sklepem spożywczym Siedemdziesiątych. Wszystko było dozwolone. Epoki i dyscypliny: kaligrafia i literatura romantyczna, mistycyzm i manieryzm. Jedyne kryterium: całkowita harmonia. W tej krainie cudów Marc Bolan z T Rex, Jimi Hendrix i Marianne Faithfull czuli się tak samo jak w domu, jak dziewczyna z Manchesteru, która marzyła o Avalonie i zjadła ekologiczne ciasteczka.
Kiedy Biba wybuchła w 1975 roku, Barbara Hulanicki przeprowadziła się z Londynu do Brazylii. Dziś mieszka jako projektantka wnętrz w Miami. „Moje życie to film” - powiedziała kiedyś. Sama Biba już dawno minęła. Jej styl życia pozostał.
Zandra Rhodes: „Nie mogę stać w porównaniu.”
Projektant obuwia Manolo Blahnik zastanawiał się kiedyś nad Angielką Zandrą Rhodes. Nie mógł zrozumieć, dlaczego umieściła ją i jej pracę w tym samym świetle. Blahnik ma dobrą rozmowę. Nie chodzi w swoich pompach. Ale Rhodes, który często wygląda jak obraz Wassily'ego Kandinsky'ego z nogami, zawsze nosił swoją modę. I było tak kolorowe, że czasem można było usłyszeć kolory, zanim je zobaczyłeś.
Ale Zandra, urodzona w Kent w 1940 roku, nigdy nie nauczyła się krawiectwa. Zamiast tego studiowała projektowanie tekstyliów i podczas gdy jej koleżanki kołysały się i świętowały w latach sześćdziesiątych, Rodos pracował jak maniak. Nadal jest zajęta od szóstej rano do późnej nocy. W tym czasie ich wzory i kolory były już radykalne, dynamiczne, nowe. Tylko nikt nie mógł lub chciał z nim pracować. Z konieczności Zandra zaprojektowała własne ubrania, otworzyła swój pierwszy sklep w 1969 roku za 1000 funtów, pożyczkę od aktorki Vanessy Redgrave. Zaprojektowała jerseyowe szaty z otwartymi szwami, które asymetrycznie wypuściły klatkę piersiową. Jej kreacje miały dziury i były ozdobione srebrnymi łańcuchami. Na długo przed Versace użyła agrafek jako biżuterii. Była też pierwszą osobą, która wyszyła szwy na zewnątrz. Jedwab pocięty. Drzazgi i strzępy strzępią się. Później nazwano to dekonstruktywizmem. Jej makijaż wyglądał jak okładka albumu New Wave: blada skóra, jaskrawo kolorowe, precyzyjnie pomalowane kolory, trzy brwi zygzakujące nad sobą lub wcale.
Kiedy amerykański „Vogue” napisał w 1978 r., Że Zandra Rhodes była królową punka, Vivienne Westwood i Malcolm McLaren byli raczej zirytowani, ponieważ to prawda. Gramatyka kolorów i kształtów była kodem ich świata myśli, w którym wszystkie abstrakty stały się konkretne. To może być przyziemna rzecz, gest, taki jak wycięcie dziury w sukience we właściwym miejscu.
Stare modele Rhodesa są teraz sprzedawane jak obrazki, ich vintage ubrania mogą kosztować kilka tysięcy funtów. Kolekcjonerzy: ludzie tacy jak Kate Moss i Tom Ford, ale styl Rhodesa nie jest wczoraj. Jest to ciągłe poszukiwanie teraźniejszości, oryginalności, na razie. „Wyglądam tak, ponieważ nie mogę stać w porównaniu z nikim”, powiedziała kiedyś do siebie. Inni twierdzą, że jest „Elven Queen of the Gossen Boys”, „dragonfly”, „clown, który wygląda jak Wielka Rafa Koralowa w pracowity dzień”. Kiedyś ujawniła, jak najlepiej radzić sobie z takimi ludźmi: „Miej oczy nieskończone i poczekaj, aż przestaną się gapić”.
Mary Quant: „Dorośli są okropni, dzieci są wolne”.
W 1955 r. Kobiety były zależne finansowo w Anglii. To, co mieli na sobie, miało uszczęśliwić ich mężów. W końcu też zapłacili. Sylwetka wielu kobiet w tamtym czasie przypominała wyciśnięty w środku balon: biust, talię osy, miednicę. Matka była seksowna. Kobieta była miękka. Punkt. Dla nastolatków był tylko jeden wybór: wyglądać jak mali rodzice - sam horror, jak powiedziała walijska studentka sztuki, Mary Quant: „Nic nie było dla mnie, nic nie było moje”.
Mary chciała być inna. Zaczęła projektować własne ubrania i otworzyła butik w Londynie. Mary nie miała pojęcia o sklepie, ale dobrze się bawiła. To zainfekowało klientów. Ubrania Quants były jak Mary: dziecięce. Niewinny. Beztroski. Była to moda dla chudych dziewcząt, które wyglądały jak Peter Pan, tylko klienci nie byli chłopcami, ale prawdziwymi kobietami, co sprawiło, że ten nowy styl był tak skandalicznie i skandalicznie seksowny.
Kiedy Quant wynalazł minispódniczkę na początku lat sześćdziesiątych, ludzie reagowali entuzjastycznie. I oburzony. Mężczyźni protestowali przed swoim sklepem. Prawdę mówiąc, bunt zmęczonych krasnoludów. Władza nad szafą ich kobiet już dawno straciła mężczyzn w 1961 roku. Kobiety wzięły pigułkę, zarobiły własne pieniądze i kupiły to, co lubią. Nie chcieli ciasta, chcieli jeść życie. A Mary Quant była tam, żeby ją ubrać. Sama wyglądała jak chuda Bambi z oczami sowy, była kreatywna, wydajna, mądra, odważna i wolna. To, co inni uważali za jej winę. Podobnie jak Mary, jej modelki miały na sobie dokładne fryzury Vidal Sassoon, tak precyzyjne i nowoczesne jak Mondrian, i chwiejnie stanęły na cienkich nogach jak przestraszone flamingi. Ta X-legged poza stał się sławny na całym świecie.
„Dorośli są okropni, dzieci są wolne i zdrowe” - powiedziała Mary Quant. Później wprowadziła makijaż odporny na seks, wprowadziła linię kosmetyków i sprzedawała akcesoria ze swoim logo, stokrotką. Kilka lat temu dziennikarz zapytał 74-latka, dlaczego w ogóle nadal będzie pracować. Spojrzała na kobietę, jakby była trochę głupia i odpowiedziała: „Ale to jest zabawne!”
Iris Apfel: „Lubię nosić ze sobą wszystko, jak wodzowie Navajo”.
Kiedy styl kobiety wygląda kolorowo, ludzie nazywają ją „pawiem”, „papugą” lub „ptakiem raju”. Jeśli jest wyjątkowy, nazywają ją rzadkim ptakiem. Pani New Yorker, Iris Apfel, jest jedną z tych, które założyły nowojorskie Metropolitan Museum w 2005 roku, ponieważ wystawa, którą poświęciła jej, nazywała się „Rara Avis” lub „rzadki ptak” po niemiecku.
Kurator chciał pożyczyć tylko kolekcję biżuterii z jabłek Iris. W rozmowie zaproponowała mu ubranie. Jeden strój zmienił się w dwa, a potem w trzy, a na koniec połowa 84-letniej garderoby trafiła do masaży - 82 modele, 300 akcesoriów zakupionych, noszonych, a przede wszystkim przechowywanych przez 50 lat. Wystawa była triumfem. Karl Lagerfeld był dwukrotnie. Ralph Lauren zaproponował jej pracę. Fendi i Armani twierdzili, że od czasu Diany Vreeland, byłej szefowej Vogue, nie było tak pomysłowego stylu. Styl Iris Apfel jest dość prosty: niesie swoje życie.
Iris Apfel, właścicielka firmy produkującej materiały rzadkie, podróżowała po świecie w latach 50., aby znaleźć tkaniny, tkaczy i rzemieślników. Kupiła biżuterię z korala, bursztynu, srebra i drewna. Często etniczna biżuteria była zbyt duża i masywna. „Dyskretny nie jest dla mnie, lubię przenosić wszystko na siebie jak szefowie Navajo”, powiedziała kiedyś. Kupiła w Greenwich Village w latach 30-tych, w Paryżu lat 50., na targach w Stambule, Kairze i Marrakeszu, odwiedziła projektantów biżuterii, którzy dostarczyli Chanel, Givenchy i St. Laurent. Pokazała im rysunki starej indyjskiej biżuterii i zapytała, czy mogą je skopiować, jako fałszywe.
„Kiedy ktoś mówi:„ Weź mniej ”, mówi Iris Apfel, która czasami nosi ponad 20 bransoletek na jednym ramieniu,„ mówię: „Dodaj jeszcze jedną”. „Iris Apfel miesza kolory, epoki i stroje wiejskie, jakby nie ma czasu, granic między światami, krajami, ludźmi. Niektórzy nazywają to meczem Mix 'n'. Inny paradoks. Ale jej styl nie miesza się, to sam mikser, dlatego nie można jej po prostu skopiować.Każdy naszyjnik ma swoją historię, każda bransoletka pochodzi skądś, każdy kawałek materiału kiedykolwiek coś mu powiedział. „Patrzy na kawałek materiału i słucha nici”, stwierdził jej mąż. Iris Apfel nazywa to „indywidualną alchemią”. Kto znajduje tego, kto zostaje zrzucony na siebie i ma odwagę tam zostać. Nawet gdy ludzie zaczynają mówić o rzadkich i dziwnych ptakach.
