Normandia: Wakacje w krainie obfitości

W Normandii rosną najpiękniejsze ogrody

Kiedy trzy kobiety wychodzą zza żywopłotu z bukszpanu i zatrzymują się przed kwiatami maku z ekstatycznymi twarzami, wraca rzeczywistość. Siedzę przy ogrodzeniu z kasztanowców przed stawem i na chwilę zapomniałem o świecie. Wszędzie wokół mnie są tylko trawy, które każdy wiatr zamienia w medytacyjne, szeleszczące morze - tu i teraz można tak łatwo zapomnieć. Dopiero gdy usłyszę głosy trzech, znów zdaję sobie sprawę, gdzie jest mój kąt Zen: w ogrodzie. Jeden z pięknych ogrodów Normandii, który odkryłem podczas mojej tygodniowej podróży przyjemności na północy Francji.

inspirujące: W romantycznej Chambre d'Hôtes na wsi, takiej jak farma „Aux Pommiers de Livaye” w Pays d'Auge, można zapomnieć o czasie.

Sylvie i Patrick Quibel nazywają swój normański kawałek ziemi „Feather Garden”. Dzieło sztuki z dziko bujnych kwiatów i traw ozdobnych, które oczarowały mnie i trzy kobiety lekkie jak piórko. I wielu innych gości, którzy wnieśli opłatę za wejście do ptasiego gniazda na drewnianym stole, wędrują po chińskich trzcinach, chodzą po łóżkach ognistych czerwonych lilii i po dywanach z żyletek, zastanawiając się, jak zbliżyli się do własnego kawałka zieleni w domu może przekształcić się tak cudownie.

Quibels rozpoczęli swój cud „Jardin Plume” w Normandii 14 lat temu na prostej łące o powierzchni jednego hektara. „To nic specjalnego” - mówi Sylvie. „Mamy doskonałą pogodę, klimat jest łagodny, nawet palmy rosną w osłoniętych miejscach, kształtujemy tylko to, co daje nam natura”.

Ta niezwykła natura jest jednym z powodów, dla których Paryżanie tak bardzo lubią Normandię, Niecałe dwie godziny jazdy samochodem od stolicy uczyniły z tej metropolii „zieloną dzielnicę” metropolii. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, udaj się na weekend. Rozumiem to.

Zielone łąki pod szerokim niebem. Pola kukurydzy wyłożone makami. Ponad sto parków i ogrodów, w których obok róż kameliowych rośnie yukas. Łagodne wzgórza, pośrodku Sekwany, które płyną szerokimi pętlami po stromych brzegach, lasach łęgowych i bagnach. Dopóki nie dotrze do morza i nie zniknie na zawsze w musującej wodzie.

Piaszczyste plaże przed marmurowymi białymi klifami

Fantazje z kamienia: Jak słoń trzymający pień w wodzie do picia - tak widział pisarz Guy de Maupassant słynne kredowe klify Etretat.

Ponad 600 km długości wybrzeże Normandii leży między Le Tréport na północnym wschodzie a Mont Saint-Michel na południowym zachodzie. „La Manche”, „rękaw” między Atlantykiem a Morzem Północnym, rozlewa się na prawie marmurowe białe klify Etretat i zalewa szerokie plaże zachodniego wybrzeża. Piasek na niekończących się wydmach w Carteret jest ciepły i miękki, trzyma cię niewidzialnymi rękami, a słońce pozwala rozjaśnić plażową trawę jak złote żółte pochodnie.

Światło przyciągnęło artystów do Normandii

magiczne: Mont Saint-Michel wznosi się nad polderami i słonymi bagnami. Najpiękniejsza jest wizyta wczesnym rankiem - jeśli autobusy turystyczne jeszcze nie dotarły.

Czy to dzięki temu światłu wszystko wygląda o wiele łagodniej niż na południu Francji? Żaden żółty nie jest tylko żółty, niebieski nie tylko niebieski, a niebo nieustannie zmienia swoją twarz - obraz, który nigdy się nie zatrzymuje. „Każdego dnia odkrywam jeszcze piękniejsze rzeczy, to szaleństwo”, powiedział Claude Monet 145 lat temukiedy stał i malował na wybrzeżu kanału La Manche na lato. Uchwycił kolory Normandii i rozproszył swoje obrazy na całym świecie.

Renoir, Sisley, Pissarro, Jongkind: Wielu impresjonistów ustawiło swoją sztalugę w Claude Monet Land. „Dziś nie ma tu artystów” - mówi Véronique Devoldère, „która maluje w swoich atelier w Paryżu”. Siedzi w porcie Honfleur i rozciąga stopy w kwiatowych sandałach na szerokich schodach Vieux Basin. Ale wciąż jest wiele wystaw. Za kilka dni otworzy się, także ze zdjęciami Véronique. Malarz uwielbia idylliczne nadmorskie miasteczko, wąskie wiekowe domy, drewniany kościół Sainte-Catherine, sklep z solą, który wygląda jak forteca. „Ponieważ życie różni się od Deauville i Trouville”, mówi.

Dwa znane nadmorskie kurorty to duże siostry Honfleur - Normandie w eleganckim stylu. Spanie w pięknych willach Belle Époque, sklep w butikach Hermès i Louis Vuitton, dziś koncert, jutro wyścig konny, pojutrze festiwal filmowy.

W wioskach Normandii jest cicho

kościoły: Romańska, Saint Sauveur w Saint Germain-des-Vaux

W wioskach jest ciszej. Czasami tak cicho, że szumi w moich uszach. W Saint-Etienne-la-Thillaye, w głębi lądu, ulice są puste, nawet pies nie szczeka na podwórku. W Beaumont-en-Auge znajduje się opuszczony kościół, pachnący kadzidłem, chłodnym, wilgotnym powietrzem, tysiącletnich kamieni. Między wioskami żywopłoty na poboczu prawie urosły się w kopuły, w zaczarowany labirynt pod błękitnym niebem. Wydaje się, że ten obszar wypadł poza czasem. Sękate jabłonie, jakby starsze kobiety wyciągały swoje guzowate palce. Domy z muru pruskiego, stajnie, farmy, krzywe wiatrem i pogodą.

Rodzina Madame Lambert od stuleci mieszka w takim gospodarstwie, z rozległym kafelkowym dachem i ciemnymi belkami, które biegną przez fasadę jak paski na niedzielnej sukience. „Wejdź”. Mała i okrągła, z fartuchem przed żołądkiem, Madame wita mnie. Prowadzi do salonu, gdzie jej skarby są przechowywane na półce naprzeciwko kominka: domowy pasztet z gęsiej wątróbki, calvados terrine, dżem z różnych owoców.

Normandia to spiżarnia Francji

Normandia jest również spiżarnią Francji, słynącą zwłaszcza z trzech Cs: Cydr, lekki napój alkoholowy wykonany z maksymalnie 17 różnych odmian jabłek, calvados, brandy jabłkowej z gotowego cydru i oczywiście Camembert. Ten cudownie kremowy, surowy ser mleczny smakuje szczególnie dobrze, gdy jest zrobiony z mleka krów „Vaches Normands” i „Pieds Noir” o barwie brązowo-białej.

Jej cydr jest przechowywany w piwnicy przez Marie-Josette Lambert. Łyk, którego próbuję, nie ma nic wspólnego z piękną owsianką, którą do tej pory wypiłem. Cydr jest suchy i słodki, a nieco gorzki, tańczy na moim języku.

W przeszłości rolnicy znajdowali swoje dochody w morzu - na „pêche à pied”, wędkując pieszo. Kiedy woda cofnęła się i odsłoniła łóżka małży, pobiegli z grabiami i widłami na błotnistych torfowiskach, aby zebrać owoce morza. Dziś szczególnie smakosze udają się podczas odpływu, na przykład przed Île de Tatihou prawie na północnym krańcu Normandii w Saint-Vaast-la-Hougue, którego port jest znany z łóżek ostryg.

Para szurająca w piasku o sercówki, mężczyzna o płaskiej czapce i koszyku szuka ostryg. Tak jak ja. Scyzoryk w ręku, przeszukuję głazy. Kiedy próbuję pierwszego i robię minę, Norman musi śmiać się serdecznie. „Najpierw osusz wodę morską”, mówi, „w przeciwnym razie będą smakować zbyt słone”.

Rinsals przepływają między z grubsza przemytymi kamieniami i bruzdą podłogi. Krzyk mewy. W oddali morze mieni się. Biegam i biegam. Dopóki tylko usłyszę moje stopy na mokrym piasku i stracę myśli w watach. I w innym świecie.

Nasze wskazówki dotyczące podróży do Honfleur

Honfleur zapala się: zwłaszcza wieczorem, kiedy zapalają się światła w wielu bistrach i barach w starym porcie.

Absolutnie spróbuj. Calvados, cydr i sok jabłkowy ze starego Apfelhof są sprzedawane przez Agathe Letelliers w swoich Cidrerie Manoir d'Apreval. Od 14 lipca do 31 sierpnia wycieczki z przewodnikiem i degustacje, cztery euro (Pennedepie, tel. 02 31/14 88 24, www.apreval.com).

W sklepie delikatesowym Gourmandises Normandes Istnieje bogaty wybór terrin i ciast, cydr i calvados, ser, sól morska i miód (6, miejsce Pierre Berthelot, www.facebook.com/gourmandises.normandes.honfleur).

Pozwól się rozpieszczać. Kreatywna kuchnia w najlepszym wydaniu: Alexis Osmont serwowane w L'Endroit z. B. Język cielęcy na puree z curry-cebuli lub leszczu na musie z cukinii i confit z kopru włoskiego. Trzydaniowy posiłek od 26 € (3, rue Charles-et-Paul-Bréard, tel. 02 31/88 08 43, tel. Www.restaurantlendroithonfleur.com).

View. Niektóre bardzo piękne zdjęcia wczesnego impresjonisty Eugène Boudina i innych artystów, którzy malowali w Normandii, są w Le Musée Eugène Boudin zobaczyć (rue de l'Homme de bois, miejsce Erik Satie, www.musees-honfleur.fr).

Pobyt. Kamienica Le Clos Bourdet z tarasem i prywatnym ogrodem znajduje się w cichej, bocznej uliczce. Właścicielka Fan Osmont przeżywa swoją pasję do projektowania w czterech ścianach i zapewnia gościom obfite śniadanie. Double / F od 145 Euro (50, rue Bourdet, F-14600 Honfleur, tel. 06 07 48 99 67, www.leclosbourdet.com).

Nasze wskazówki dotyczące podróży do Normandii

domy szachulcowe: Wycieczka po starym mieście Honfleur trwa półtorej godziny - i warto.

Najpiękniejsze hotele w Normandii

Przez wieki farma z muru pruskiego Aux Pommiers de Livaye w rodzinie. Idealny do zapomnienia czasu. Krowy, konie, kozy i kaczki są hodowane przez pulchną Marie-Josette Lambert na jej farmie w Pay d'Auge. W domu uwielbia romantycznie - ozdobiła swoje pięć pokoi kwiatowymi kocami i koronkowymi zasłonami.Najlepiej zarezerwować jeden z dwóch pokoi w domu, a nie w aneksie, mają większy komfort. DZ / F od 92 Euro (F-14340 Notre Dame de Livaye, tel. 02 31/63 01 28, //bandb.normandy.free.fr).

Fale, spray i dalekie niebo - im Le Landemer jest szczęście bardzo blisko. U podnóża urwiska nad oceanem, zaledwie kilka kilometrów na zachód od Cherbourga, znajduje się mały kamienny dom. Pokoje są urządzone prostymi drewnianymi meblami i wyglądają tak ładnie, że od razu poczujesz się bardziej niż zadowolony. Dwa mają wspaniały widok na morze. Ci, którzy nie dostaną żadnego, cieszą się „Vue Panoramique”, panoramicznym widokiem fal wody, niekończącym się niebem i białymi chmurami, które wędrują po horyzoncie. DZ / F od 62 euro (Village Landemer, F-50460 Urville-Nacqueville, tel. 02 33/03 43 00, www.le-landemer.com).

Rajski ogród wliczony w cenę. Wąchanie róż, siedzenie pod palmami lub bananowcami: we wspaniałym ogrodzie Hôtel de France Goście lubią pić espresso po południu. Ale natura również przejmuje kontrolę nad hotelem przy wejściu - odwieczna fuksja wspina się po fasadzie i pozwala jej kwiatom zwisać w kaskadach. Pokoje: raczej proste, ale przyjazne. Śniadanie: bardzo dobre. Double / Double od 77 € (20, rue Maréchal Foch, F-50550 Saint-Vaastla-Hougue, tel. 02 33/54 42 26, www.france-fuchsias.com).

Le Manoir de la Roche Torin ma coś takiego: wyblakłe granitowe kamienie, stara kaplica i piękny park. Cisza. Tylko wśród starych drzew szeleści wiewiórka w liściach. Aż do żwirowych chrupnięć - na końcu długiej polnej drogi rezydencja znajduje się w zatoce Mont Saint-Michel. Wystrój jest nowoczesny, ale pokoje nie są bardzo przestronne. Niezapomniany: wymarzony widok Abteiberga św. Michała, który wyróżnia się niczym miraż błotnistych błot i łąk. Pokój dwuosobowy od 90 euro (La Roche Torin, F-50220 Courtils, tel. 02 33/70 96 55, www.manoir-rochetorin.com).

Otoczony jabłoniami, gajem i ogrodem Dom na wsi „La Reserve”. Słońce przecieka małe plamy na gzymsie kominka, lustro w złotej ramie i czerwone sofy, a gospodyni Valérie Jouyet wlewa herbatę. Sześć pokoi Chambre d'Hôtes wyposażono w antyki, bogate tkaniny i wspaniały smak. Punkt kulminacyjny: śniadanie z rogalikami, domowymi dżemami i kawą i herbatą ze srebrnego dzbanka. DZ / F od 100 Euro (chemin blanche, F-27620 Giverny, tel. 02 32/21 99 09, www.giverny-lareserve.com).

Najlepsze restauracje w Normandii

Christine Follet:Nawet smakosze z Niemiec zamawiają swoje przysmaki.

Solidna kuchnia francuska jest dostępna w L'Auberge du Prieuré Normand. Oprócz jagnięciny „Tarte fine” zdecydowanie zaleca się pieczoną wołowinę. Czterodaniowy posiłek 27 € (1, miejsce de la République, Gasny koło Giverny, tel. 02 32/52 10 01, //aubergeduprieurenormand.com).

Creperie Le Triskell oferuje małe smakołyki dla głodu (lub apetytu) pomiędzy. Słodkie naleśniki od 3 euro, słone od 8,50 euro (21, rue des Teinturiers, Îlot des Teinturiers, tel. 02 31/22 15 81).

Jedną z najlepszych restauracji w Cotentin jest to Les Fuchsias. Oczywiście, wszystko z morza smakuje szczególnie dobrze, w tym przegrzebki, specjalność Normanów, aw „Fuksji” również jako sałatka. Albo okonia morskiego na risotto z pianką parmezanową. Trzydaniowe menu 29 euro (20, rue du Maréchal Foch, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue, Tel. 02 33/54 42 26, www.france-fuchsias.com).

Wiele świeżych przysmaków przygotowuje każdy dzień Charcuterie Nicolas Burnel wcześniej. Tarta quiche i tuńczyka jest idealna na piknik. Na deser weź torebkę wiśni lub moreli. Uwaga: Przerwa obiadowa od 1 do 3 po południu (4, miejsce du Vieux Clocher, Gatteville-le-Phare, tel. 02 33/54 00 12).

Taras jest ładny, menu dobrze zaaranżowane, jedzenie proste - i naprawdę dobre. Le Racine to mała restauracja i jest również popularna wśród mieszkańców. Trzydaniowy posiłek w ciągu dnia 15, wieczorem 18 euro (rue du Haut, 50440 Saint-Germain-des-Vaux, Tel. 02 33/52 64 61, www.restaurant-leracine.com).

Restauracja i bar w tym samym czasie La Cale na zachodnim wybrzeżu. Tylko kilka potraw jest w menu. Zwycięzca: małże z frytkami za 12 euro. A gospodarz Rémy bawi gości zabawnymi rozmowami. Możesz siedzieć przy drewnianych stołach przez długi czas (La Plage, 50560 Blainville-sur-Mer, tel. 02 33/47 22 72).

Już w 1888 roku Annette Poulard ma restaurację La Mère Poulard zaznajomiony z ich umiejętnościami kulinarnymi. Słynie z „Omelettes de Mère Poulard”. Absolutne wydarzenie: jagnięcina solna. Trzydaniowy posiłek w południe 35, wieczorem 45 euro (Grand Rue BP 18, Mont Saint-Michel, tel. 02 33/89 68 68, www.lamerepoulardcafe.fr).

Dokładnie to właściwe miejsce dla „małego czarnego mężczyzny” lub cydru Café du Coiffeur, w domu z muru pruskiego w wiosce książkowej Beuvron-en-Auge. Nawiasem mówiąc, goście mogą przywieźć własne jedzenie i zjeść je w restauracji (tel. 02 31/79 25 62).

Wskazówki dotyczące zwiedzania Normandii

Fundacja Claude Monet Dom i ogród malarza w Giverny, niestety, autostrada prowadzi przez kwiaty, kompleks jest zatłoczony przez większość roku - i nadal warto go odwiedzić (84, rue Claude Monet, www.fondation-monet.com).

Muzeum Bayeux Konieczność - słynny, 70-metrowy gobelin z XI wieku; Najlepiej jest chodzić powoli wzdłuż gobelinu ze słuchawkami informacyjnymi (rue de Nesmond, Centre Guillaume Le Conquérant, Bayeux, www.tapisserie-bayeux.fr).

Przeczytaj także

Normandia: widoki i przyjemności

Maison Jacques Prévert Zaczarowane miejsce prawie na szczycie półwyspu Cotentin: dawne gospodarstwo i ogród zmarłego poety (Le Val, Omonville-la-Petite, www.manche.fr/patrimoine/maison-jacques-prevert-N.aspx).

Jardin Botanique De Vauville Ponad tysiąc roślin z południowej półkuli rozprzestrzenia się jak kwitnący labirynt w ogrodzie zamku. Wiele palm zapewnia również cień (Vauville, www.jardin-vauville.fr).

DODATKOWA WSKAZÓWKA: Nasza rekomendacja dla fanów Francji - Indywidualna wycieczka rowerowa po Prowansji, 7 nocy z transportem bagażu od 1050 euro - Zarezerwuj bezpośrednio w światach podróży ChroniquesDuVasteMonde (Ad)